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MA03 y MR03 Kyosho Mini-Z, nuevos modelos.

La gran familia de los Kyosho Mini-Z está de enhorabuena. Según ha anunciado Kyosho, en estos próximos meses llegarán a España un buen número de novedades relacionadas con estos pequeños vehículos de escala reducida.

Como bien sabéis, dentro de lo que llamamos Kyosho Mini-Z tienen cabida vehículos de diferente índole. Desde coches de recreo, como son los Mini-Z Monster o los Mini-Z Overland, pasando por las lanchas de competición, las Mini-Z Boat, las mini motos o Moto Racer, los coches o MiniZ Racer, muy orientados a la competición y con muchisimas opciones disponibles, los Mini-Z F1, los Mini-Z Buggy, y recientemente los Drone Racer.

Aunque todos sean vehículos diferentes pensados para surcar tierra, mar y aire, tienen en común una serie de características, una serie de elementos, que combinados han sido la clave para cautivar a tantos aficionados. Su reducido tamaño, el elevado nivel de realismo junto al espectacular detalle en las reproducciones de modelos reales, la tecnología que se esconde dentro de todos estos vehículos RC, o el hecho de que dispongan de recambios y numerosas opciones para mejorarlos, todos ellos son algunos de los motivos por los que los Kyosho Mini-Z tienen tantos fans en todo el mundo.

¿Cómo tiene pensado Kyosho ampliar la ya extensa familia de los Mini-Z?

En primer lugar Kyosho anuncia el inminente lanzamiento del sistema de visión on-board o FPV (First Person View) para los Kyosho Drone Racer. Aunque es una novedad que ya conocíamos, ahora ya sabemos que este sistema compuesto por una cámara de pequeñas dimensiones y un monitor que podremos sujetar a la emisora original estará disponible en breve (noviembre 2017).

Kyosho Drone racer con cámara FPV
Kyosho Drone racer equipado con la cámara on-board FPV

Equipo FPV fabricado por Kyosho, compuesto por una pequeña cámara on board, un monitor y distintos accesorios.Como os podéis imaginar este dispositivo cambiará por completo la organización y el desarrollo de las carreras de Drone Racers. Circuitos de mayores dimensiones, más complicados y mucha más precisión por parte de los pilotos al volar sus drones de carreras de Kyosho. Esta es una innovación que los Kyosho Drone Racer estaban pidiendo a gritos.

Sabemos que habrá dos kits FPV. Uno de ellos sólo incluirá el monitor, el soporte para sujetar el monitor a la emisora original de los Drone Racer, y la cámara.

Kit FPV compuesto por cámara, monitor y soporte
Kit FPV de Kyosho compuesto únicamente por la cámara, el monitor y el soporte.

El otro kit FPV disponible, más completo, incluirá, además de las tres piezas del kit anterior, una batería de Litio (similar a las que utiliza el Kyosho Drone Racer) que en este caso utilizaremos para alimentar el monitor, un cargador USB (idéntico al incluido en los Drone Racer), y un par de cables con diferentes combinaciones de conectores (permiten conectar la cámara a un receptor standar o a unos terminales con contacto positivo y negativo).

Cámara On Board FPV Kyosho

Kyosho planea fomentar la utilización de este sistema de cámara on-board en otros vehículos de la familia Mini-Z.

Kyosho vuelve a reorganizar la categoría Mini-Z Racer, al menos en lo que se refiere a las nomenclaturas. A los Kyosho  Mini-Z MR03 se les denominará Mini-Z RWD Series (RWD – Rear Wheel Drive, o lo que es lo mismo, tracción trasera). Coincidiendo con este cambio de nombre, aparecerá una nueva versión del chasis MR03 (antena blanca) que incluirá un chasis idéntico al actual, con motor de escobillas y con rodamientos ya incluidos de serie (antes eran opcionales), con la posibilidad de utilizar el giróscopo MZW431 (opcional, el mismo que utilizan los Mini-Z Sports), y que se comercializará en formato Readyset, incluyendo una nueva emisora, la Syncro KT531P.

Kyosho Mini-Z RWD Series
Kyosho Mini-Z RWD Series

Por la información que tenemos, esta nueva emisora trabaja en la frecuencia FHSS, y no será compatible con los sistemas ASF/MHS (Pro) /FHS (Sports) de 2.4ghz actuales. Hoy por hoy desconocemos qué ventajas aportará este nuevo sistema de frecuencias respecto a los actuales, tanto en lo que se refiere a la emisora como en lo que se refiere a la placa electrónica que montarán estos chasis. Nosotros intuimos que una de las razones por las que Kyosho quiere introducir esta emisora en los nuevos Readyset tiene que ver con que esta nueva emisora, la Syncro KT531P dispone de la zona estriada, habilitada para sujetar el soporte del monitor incluido en el kit FPV (En la parte derecha de la carcasa lleva unas estrías idénticas a las que utiliza la emisora Syncro KT231P incluida junto a los Kyosho Drone Racer).

Kyosho Syncro KT531p
Kyosho Syncro KT531P, la emisora incluida en los Readyset Mini-Z RWD Series.

Esta idea viene reforzada por el hecho de que en la publicidad de esta nueva versión del Kyosho Mini-Z MR03 (que se comercializarán con el nombre Kyosho Mini-Z RWD Series) aparecerá el logo del sistema FPV (cámara On Board).

Emisora Kyosho Drone Syncro KT231P con monitor FPV
Emisora incluida junto a los Kyosho Drone Racer, modelo Syncro KT231P con el soporte y el monitor FPV instalados.

Quien sabe si algún día, en un futuro no muy lejano, disputaremos una carrera de Mini-Z, en la que los participantes estaremos de espaldas a la pista o en otra estancia, y utilizaremos sólo la visión en primera persona para pilotar el coche como si estuviéramos dentro.

Llegados a este punto, os preguntaréis por que a estas alturas Kyosho ha decidido introducir estos pequeños ajustes en el nombre de las distintas categorías que conforman los Kyosho Mini-Z Racer.

La razón es bien simple. Hasta ahora, dentro de la categoría Mini-Z Racer incluíamos a los turismos 4×4, a los que llamamos AWD y los turismos con tracción trasera, llamados generalmente por el nombre técnico del modelo de chasis, en el caso actual, MR03. Pues la novedad es que Kyosho ha anunciado la aparición de un nuevo chasis, de nombre MA03, cuya característica principal es la tracción delantera. Este chasis inaugura la subcategoría FWD dentro de los Mini-Z Racer.

A partir de ahora, la gran familia Kyosho Mini-Z Racer estará formada por los chasis RWD, FWD y AWD.

Estenuevo chasis MA03, aprovecha algunos aspectos del MR03 y otros del MA020, de ahí su nombre mixto. El sistema de suspensiones del tren delantero es igual al del MA020, mientras que el servo de dirección lo hereda del MR03. El tren trasero, aunque sin tracción, parece idéntico al del MA010 o MA020s.

Chasis Kyosho Mini-Z Racer FWD MA03
Chasis Kyosho Mini-Z Racer FWD MA03

Este chasis también se suministrará con el conjunto de rodamientos montados serie, y su distancia entre ejes se podrá ajustar originalmente entre 90mm, 94mm y 98mm. Al igual que el MA020, el tren delantero se podrá montar en configuración ancha o estrecha. Además, el Kyosho Mini-Z FWD MA03 incluirá una nueva electrónica, similar a la del MR03, que trabajará en la frecuencia FHSS, en sintonía con la emisora Syncro KT531P. Por lo que sabemos, esta nueva electrónica que incorporarán los Mini-Z, identificable por el color blanco de la antena, mejora en gran medida la sensibilidad en la dirección del coche.

Igual que en el caso del nuevo MR03, la electrónica del MA03 será compatible con el giróscopo modelo MZW431 (al cual le podremos ajustar la ganancia desde la misma placa).

Si observáis bien la imagen del prototipo, veréis que por primera vez estamos ante un chasis Kyosho Mini-Z Racer perfectamente equilibrado. La distribución de pesos es simétrica en los lados derecho y izquierdo del chasis, lo que facilitará muchísimo la puesta a punto y la buena manejabilidad del coche.

Aunque se trata de un chasis con tracción solo en el eje delantero (FWD), deberemos utilizar llantas para del tipo AWD en las 4 ruedas.

Por si fuera poco, estas novedades que Kyosho ha dado a conocer para los próximos meses, no han venido solas.

¿Qué carrocerías acompañarán a los nuevos Kyosho Mini-Z Racer RWD y FWD en formato Readyset?

Siempre buscando el realismo máximo en todas sus creaciones, los nuevos chasis FWD van a incluir un par de carrocerías de modelos de coche que en la realidad funcionan con tracción delantera. Una de ellas será la carrocería de la última versión del pequeño Mazda Demio.

Kyosho carrocería autoscale mazda demio rojo
Imagen renderizada de la carrocería Kyosho Autoscale del modelo Mazda Demio en color rojo

La carrocería del Mazda Demio aparecerá inicialmente en los colores rojo y blanco.
Así mismo, Kyosho también ha anunciado que su chasis FWD saldrá a la venta en formato readyset con la carrocería del Toyota Prius PHV. En esta ocasión la carrocería estará disponible en los colores azul y blanco.

Kyosho Autoscale Mini-Z Carrocería Toyota Prius PHV
Vista renderizada de la Kyosho Autoscale Mini-Z Carrocería Toyota Prius PHV

Finalmente, para acabar este artículo repleto de novedades Mini-Z, os mostramos la carrocería del Honda NSX que se incluirá en algunos de los Kyosho Mini-Z Racer RWD (MR03). Os mostramos la versión en color azul (Nouvelle Blue Pearl), aunque sabemos que también estará disponible en rojo (Valencia Red Pearl).

Kyosho Autoscale carrocería Honda NSX azul
Kyosho Autoscale carrocería Honda NSX azul

Y la carrocería del Subaru WRX STI WR Azul (esta vez ya no se trata de una imagen prototipo) incluida en los readyset AWD, es decir, que incluirá llantas válidas para los modelos de chasis AWD y FWD.

Carrocería Kyosho Autoscale para Mini-Z del Subaru WRX STI en color azul
Carrocería Kyosho Autoscale para Mini-Z del Subaru WRX STI WR en color azul

Estas son algunas de las novedades que Kyosho ha informado, y que esperamos para los próximos meses. entre octubre y Diciembre del 2017 deberían estar disponibles todas estas preciosidades en nuestra web; http://www.technicalrp.es/tienda/mini-128-c-1000.html

Permaneced atentos a nuestra página ya que iremos informando a medida que las vayamos recibiendo.

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Puertas para circuito Kyosho Drone Racer

Puertas para circuito Kyosho Drone Racer

Hola, amigos. En el episodio de hoy de MiniZ Channel os voy a explicar cómo fabricar de manera muy sencilla unos arcos o puentes para hacer carreras de drones. Con motivo del Primer Gran Premio de los Kyosho Drone Racer que vamos a disputar en el circuito de Amsa por la noche, hemos diseñado unas puertas para que los drones pasen por debajo. Digamos que son una especie de señalización para marcar el recorrido y, en las zonas donde tienen que hacer giros, los marcaremos con unas puertas para obligarlos a pasar por ahí. Sabéis que los drones, claro, van volando y podrían pasar por cualquier sitio y lo que queremos es que se ciñan a un circuito.

Lo hemos hecho de manera muy sencilla. Hemos utilizado para ello listones de metacrilato. Hacen unos 3 metros de largo, justos. Y como va a ser una carrera nocturna, para dar un toque de vistosidad, pues los hemos recubierto con unas tiras de LEDs. Lo que hemos hecho es recubrir solamente la mitad de cada uno de los listones con LEDs, por uno de los lados, es decir; la tira de LEDs que llega hasta el final del listón pero que a mitad de éste se corta y pasa al otro lado del listón. Eso lo hemos hecho por la siguiente razón. Cuando estamos en el podium de pilotaje llevando los drones, nuestra perspectiva hace que solo veamos la mitad del arco, interior por ejemplo, y luego vemos la otra mitad exterior. Si no lo hiciéramos así, el piloto solo vería un trozo iluminado del arco por donde va a pasar en lugar del arco entero. Y eso puede dificultar un poco la perspectiva que necesita el piloto para saber si pasa bien por el centro o no. Hecho de esta manera, iluminamos la parte exterior (es una de las partes que el piloto verá perfectamente) e iluminamos la parte interior que también verá. Quizá los espectadores no verán ninguna parte iluminada, pero pensad que aquí los que llevan los drones son los pilotos y son los que tienen que saber por dónde pasar.

En cualquier caso, queda muy vistoso y lo que os voy a explicar ahora son los pasos que hemos seguido y el material que necesitamos para hacer estas puertas. Antes de que veáis cómo hemos hecho el montaje os voy a explicar el material que hemos utilizado y que necesitaréis para hacer algo similar a lo que hemos hecho nosotros.

En primer lugar necesitaréis estas tiras de metacrilato. Pensad que llevan un film protector. En un lado un color azul y en el otro lado es transparente. Lo digo porque es importante que no peguéis nada encima del film transparente y luego os deis cuenta de que hay un film protector. Hay que sacar los dos films y entonces podéis pegar, por ejemplo, la tira de luces. Necesitaréis un metro para poder medir exactamente dónde tenéis que cortar la tira de LEDs. La tira de LEDs es esto que tenéis aquí, tal cual lo hemos comprado. Son bobinas de 5 metros de tira de LEDs, de diferentes colores. Nosotros vamos a utilizar 2 metros y medio para cada una de las puertas que hemos construido y para alimentarlas vienen con estas cajitas con 8 pilas AA que son las que alimentan la tira de LEDs. La tira de LEDs, además, ya viene acabada con un cable positivo y negativo y también nos incluyen estos conectores que no tendremos ni que soldar nada si no queremos. Simplemente le conectamos el cable positivo y negativo con un destornillador a esta regleta de aquí y este conector con la tira de LEDs va directamente conectada a la alimentación, a las baterías. Súper limpio. Si tuviéramos que conectar dos tiras de LEDs, ya lo veréis, también es muy fácil, os lo explicaremos más de cerca y ahí sí que se requerirá una soldadura. Las tiras de LEDs se pueden cortar a la medida que queráis y entonces, mediante una pequeña soldadura y unos cables, los soldamos para que tenga continuidad.

Necesitaréis también un cúter y unas tijeras para cortar bien la tira de LEDs. Finalmente, si tenéis que hacer algún agujero al listón de metacrilato, pues con un taladro y una broca de madera, por ejemplo, lo podréis hacer sin problema y así podréis pasar cables o poner unas bridas de sujeción y que queden más bonitas. Vamos a ver el proceso entero de montaje y lo vamos comentando.

Lo primero es retirar el film protector de los listones de metacrilato. Uno de los dos films acostumbra a ser de color y el otro es transparente. Son 3 metros de listón. Hemos retirado el film protector de color, en este caso azul, y ahora acordaos de que hay otro film en el otro lado. Hay que darle la vuelta al listón y, aunque no lo parezca, hay un film protector transparente. Lo típico, es importante hacerlo, para que no es liéis a pegar, por ejemplo, la tira de LEDs, y después resulte que no habíais arrancado el film protector. Se retira sin ningún problema.

Os voy a enseñar la tira de LEDs que hemos comprado. Vamos a extenderla entera. Aquí ya hemos cortado 2 metros y medio. Ya como os he comentado antes, la tira completa hace 5 metros. Hemos cortado por la mitad, por lo tanto aquí quedan 2 metros y medio. Esta es la terminación. Vienen estos dos cables que hay que separar un poquito. Positivo y negativo. Vienen ya estañados incluso y le vamos a poner este conector que también nos viene en el conjunto donde ya nos marca positivo y negativo. Vamos a conectarlo y lo primero es comprobar que la tira de LEDs funciona correctamente. Esto es muy sencillo, no requiere tampoco ninguna soldadura. Esto ya nos permitirá ver si la tira de LEDs funciona. El punto final es este de aquí, estos dos puntos dorados. Aquí es donde tendríamos que hacer una pequeña soldadura si queremos conectar y es por donde tendríamos que cortar. Justo más arriba hay 4 puntitos dorados y cortaríamos por la mitad.

El siguiente paso es hacer un agujero justo en el medio del listón de metacrilato. Sabemos que hace 3 metros de largo, con lo cual, utilizando nuestro metro vamos a marcarnos el punto donde tenemos que hacer el agujero. Como lo vamos a hacer en el centro, con el cúter mismo marcamos el punto donde vamos a tener que hacer este agujero. Luego ya lo centraremos, y ahora, con el taladro vamos a hacerle el agujero en este punto.

Este es el orificio que hemos hecho. Sabemos que esto es el centro de este listón. Ahora lo que tenemos que hacer es cortar la tira de LEDs por uno de estos puntos que os he enseñado. Para buscarle el centro de la tira de LEDs lo haremos de manera rápida. Si juntamos, más o menos, las puntas de la tira de LEDs pues encontraremos rápidamente cuál es la zona central. La zona central viene a ser esta de aquí. Vamos a apagar los LEDs y vamos a hacer el corte para que veáis. Si ahora enciendo los LEDs veréis que solo se enciende una parte de la tira de LEDs. Esta otra parte de aquí ya no se enciende porque la he dejado cortada.

El siguiente paso será pegar una zona por un lado y la otra zona por el otro lado. Levantamos un poco el adhesivo y vamos pegando dejando más o menos un centímetro de espacio al orificio y vamos pegando lo más fuerte que podamos la tira de LEDs.

Vamos al taller de soldadura y aquí, lo que haremos es, como hemos hecho este invento de poner en lugar de una tira entera en el listón de 3 metros, que ya veis que no llega a los extremos, porque haríamos unos 2 metros y pico de tira. Si juntamos 1,25m + 1,25m pues nos vamos a unos 2 metros y medio por 3 metros del listón. Lo que hacemos es, en lugar de hacer la tira entera, pues la hemos hecho mitad de una parte, mitad de la otra. Aquí veis los dos extremos de tira. Uno está en una cara del listón y el otro en la otra cara. Un agujerito que es el que hemos hecho antes en medio para pasar los cables. Y lo que habéis visto que hacíamos es, primero estañar unos cables. Esto no lo hemos dicho en el material porque realmente se nos ocurrió luego. Estañamos los cables, cable eléctrico normal, no muy largo. Estañamos los bornes que quedan en la tira de LEDs. Hay que cortar con un cúter lo que es la resina, la silicona esta que lleva blandita. Se corta perfectamente, se dejan los terminales vistos y aquí lo que hemos hecho es estañarlos y pasar los cables de un lado al otro. Y luego, como vienen las tiras de LEDs marcadas en cada punto, en cada terminal, cuál es el positivo y cuál es el negativo, pues por supuesto hay que seguir la secuancia. El cable positivo de un lado va al positivo del otro y el cable negativo de un lado va al negativo del otro. Se sueldan, nosotros le hemos puesto una cinta adhesiva para proteger los cables y ya está. De esta manera el arco es visible desde la zona de pilotaje, desde todos los ángulos sin problema.

Para sujetar estos arcos, estos puentes en el suelo, pues lo podemos hacer de varias maneras. Nosotros vamos a construir una especia de pletina donde encajaremos estos listones y podremos sujetar las pletinas al suelo, o bien con piquetas o bien con cinta adhesiva, por ejemplo. Pero este material, este metacrilato, permite calentarlo y doblarlo, con lo cual, en función de la ubicación donde vayáis a ponerlos a lo mejor os interesa hacerlo mucho más sencillo, buscar los dos extremos del listón, doblarlos en el ángulo que queráis y sujetar directamente el propio listón de metacrilato en el suelo. Habiéndolo doblado, pues eso sí, dándole calor, sabéis que se puede trabajar bien. Puede ser una opción.

Ya os enseñaremos cómo quedan en el circuito montados estos arcos. El día de la carrera evidentemente haremos reportaje. Os enseño ahora una prueba que hemos hecho para que veáis también, sin mucha luz y el dron a escala cómo quedan los dos elementos.

Espero que os haya gustado el vídeo, si es así dadle al Me Gusta. Suscribiros a nuestro canal, compartid la noticia en redes sociales y cómo no, si tenéis cualquier duda, cualquier sugerencia, nos queréis explicar cómo lo habéis hecho vosotros, pues nos podéis enviar vuestras sugerencias. Nos veremos en siguientes vídeos.

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